iPod ¿Mini?

El iPod Mini, hoy tristemente retirado del mercado, se lanzó como miniaturización de los primeros iPods. A este modelo siguieron el iPod Micro -también fenecido- y el actual iPod Nano.

Si tienes un iPod Mini guardado en un cajón sin darle uso, sepas que eres más que un canalla: Este cacharro maravilloso es, posiblemente, el iPod más tuneable de todos los hermanos de la estirpe manzanosa.

Para empezar, uno de los tweaks más conocidos en el orbe es el de sustituir el disco duro interno -un IBM MicroDrive de 2 o 4 GBytes, dependiendo del modelo- por una memoria CompactFlash del tamaño máximo que tu bolsillo pueda costear. El cambio no supone ninguna dificultad ya que el conector encaja perfectamente en el de la CompactFlash y te permite, además de incrementar el almacenamiento, ahorrar batería ya que el consumo de la tarjeta de memoria es inferior al del Microdrive de serie.

Hasta aquí nada nuevo, esto lo ha hecho ya hasta el Tato. Lo emocionante empieza cuando hablamos de mejorar ostensiblemente -repito, ostensiblemente- la calidad del sonido que este dispositivo es capaz de generar. Este proceso requiere unos pasos previos y un compromiso cuyos puntos resumo:

• Olvida los formatos de compresión de audio con pérdida: Si quieres que el iPod te dé lo mejor de él dale lo mejor de ti, quid pro quo. En este sentido lo mínimo admitido es el formato Apple Lossless que es el que el firmware de serie del iPod soporta. Para reproducir formatos como wav y flac tendrás que recurrir a un cambio de firmware, por ejemplo usando RockBox. Por propia experiencia puedo asegurar que el lossless de Apple se escucha suficientemente bien para tomarlo en consideración como opción sin meterse en berengenales de cambios de firmware.
• Puesto que los archivos sin pérdida ocupan bastante más que los típicos mp3, considera seriamente sustituir -si no lo has hecho ya- el Microdrive por una CompactFlash gordota.
• Este no es obligatorio pero ya que vas a abrir el iPod para cambiar el Microdrive, considera cambiar también la batería. Estos cacharritos no se diseñaron para estar abriéndose cada día y, cuantas menos veces lo hagamos, tanto mejor.

Y ahora al meollo: ¿cómo mejorar el sonido?... Eso no lo explico ahora, que mañana tengo que levantarme tempranísimo.

Nuevo tutorial para WikHiFi

Bueno, pues ya he subido un nuevo tutorial a WikHiFi sobre cómo cambiar la lente del CD en un Denon DVD-2900, en mi caso un Exemplar Audio 2900, mi equipo de referencia.

El Exemplar Audio DVD-2900 es un lector de CD/SACD/DVD Denon tuneado por John Tucker, el alma de Exemplar Audio. Lo compré como averiado en eBay y bueno, tras unas cuantas reparaciones suena como se esperaba de él: muy muy bien. 

Una de las reparaciones fue obviamente el cambio de la lente, ya que no leía ningún CD, mostrando siempre "00:00:00" en la pantalla. Tras buscar bastante en la web encontré el manual de servicio del aparato, y de él extraje la información necesaria para saber que no era necesario el reemplazo de todo el transporte sino solamente de la parte óptica. Tras una búsqueda en eBay encontré la pieza por menos de 50 euros.

Ahora el proceso queda documentado para que cualquiera con el mismo problema -y no es muy raro encontrarse con él- pueda solucionarlo sin dejarse una pasta, que es lo que pide Denon por cambiar todo -repito, todo- el transporte. Espero que sea de utilidad.

Probando Nixies

Wall-E y un IN-16 mostrando un 1

No he podido aguantar la tentación de probar un Nixie, así que armado de todo el material recicable del mundo (para no mentir la regleta es comprada) me he lanzado. Y aquí está la prueba de que la tierra es redonda, Wall-E da fe.

Para no acabar con todos los tubos del mundo y con un sinfín de apagones en casa es ABSOLUTAMENTE necesario leer con atención la hoja de especificaciones del tubo a probar. Los dos parámetros de vital importancia son:

• La tensión de funcionamiento. En caso del Nixie IN-16 la tensión debe ser superior a 200 VDC.
• La intensidad máxima soportada. En caso del IN-16 debe ser inferior a 2,5 mA para los dígitos 0 a 9 e inferior a 0,5 mA para las comas. Mucho cuidado con esto: la tensión para dígitos y comas es distinta, al menos en este tubo.

Conseguir 200 V en continua no es complicado si tienes un puente de diodos encapsulado (los hay en cualquier fuente de alimentación de un ordenador viejo... sí, en ese que no sabías para qué usar también). El puente provoca una caída de tensión de aproximadamente 25 V, así que los 205 V restantes te mantienen todavía dentro del rango soportado.

Para ajustar la intensidad a los márgenes de funcionamiento hay que insertar una resistencia en serie con el Nixie. Para determinar qué resistencia utilizar hay que hacer un par de cálculos:

• Su valor nominal: Ohm nos dice que es el cociente entre el voltaje y la intensidad, lo que en el caso del IN-16 define una resistencia con un valor igual o superior a 200 / 2.5 = 80 kOhm para los dígitos y 200 / 0,5 = 400 kOhm para las comas.
• Su potencia nominal: Aaah, la potencia, el gran olvidado. Cuantas y cuantas resistencias han ardido por culpa de un melón que no ha tenido en cuenta calcular la potencia que iba a soportar. La potencia es el producto del voltaje y la intensidad que va a atravesar  la resistencia, que en el caso del IN-16 -tomando los valores de 200 V y 2,5 mA- será de 500 mW. En caso de usar material reciclado -y por tanto no conocer la potencia nominal- puedes echar mano de la resistencia más tocha -en tamaño- que encuentres, así te curas en salud.

Así pues el circuito está definido: el puente de diodos se alimenta de la red y ofrece unos 205 V en continua, de su salida posiva se conecta, en serie, la resistencia y el ánodo del Nixie, y finalmente el pin relativo al número a visualizar se conecta al negativo del puente. 

Os dejo una foto de mi montaje, ultra garrafón pero sufiente para poder probar el Nixie en cosa de 5 minutos... y todo a partir de material reciclado: Puente de diodos (KBU805G) y resistencia (120K) de una fuente de alimentación de un Mac antiguo (gracias Jano)... el cable se lo robé a alguien pero no recuerdo a quién. Es bastante (elevado a muy) recomendable que uséis retráctil o cinta para aislar al menos las entradas de alterna y una salida al puente de diodos.

Que no os duela mucho.

Vikingos al vacío

Quién lo hubiese dicho: había que irse hasta Noruega para encontrar un grupo de pirados por los Music Angel.

El MA Forum es un foro de bastante nivel y muy centrado en los Music Angel, sobre todo en el modelo XD-800MKIII, más conocido como KT88 por usar este tipo de válvulas como amplificadores en su etapa de potencia.

Hay bastante info sobre modificaciones, combinaciones de tubos que dan buenos resultados (normalmente tubos NOS europeos y estadounidenses), muchísima información sobre las distintas versiones de este ampli, algunos esquemas... en fin, ultra recomendado y hasta ahora único en su categoría.

Desde luego el idioma es un problema, al menos para aquellos que no tengáis nociones de noruego. Afortunadamente, como hombre del Renacimiento que soy, domino varios idiomas... vaaaale, vaaaale, uso el Google Translator para traducir y posteo en inglés.

En serio ahora, foro muy recomendado.

Bye bye modo péntodo

No hace mucho ya os comenté las virtudes del modo péntodo en el Music Angel XD-800MKIII: excepto la de martirizar vecinos, ninguna.

Si esa razón es suficiente para hacerte huir del modo péntodo añade esta para convencerte de fijar el amplificador en modo triodo permanentemente: Internamente el cambio entre modos se lleva a cabo mediante un relé por canal con dos contactos normalmente cerrados usados para el modo péntodo y dos contactos normalmente abiertos para el modo triodo. 

Esto quiere decir que, si hemos fijado el modo triodo por medio del interruptor trasero, cada vez que apagamos el aparato se produce una conmutación de modo triodo a modo péntodo: la bobina del relé se queda sin tensión y los contactos conmutan a su posición de reposo, esto es, a normalmente cerrados, esto es, a modo péntodo.

Ya hay varios propietarios de este aparato que se han quejado de averías en los tubos KT88, y muy posiblemente la causa sea precisamente esta, ya que el manual del aparato establece de modo imperativo no llevar a cabo la conmutación de modos con el equipo en marcha.

¿Cuál es la mejor solución? En mi opinión fijar el aparato en modo triodo permanentemente. El proceso es relativamente sencillo y os llevará 15 minutines, necesitareis destornillador philips (vamos, de estrella), un juego de llaves fijas (o una llave inglesa pequeña), soldador y desoldador y cuatro trozos de cable de unos 5 cm. y una sección de al menos 0,5mm.

Los cambios se van a llevar a cabo en la tarjeta de la etapa de potencia ubicada en la parte posterior del aparato. Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que esta tarjeta soporta dos condensadores, marcados como C1 y C9, bastante tochos que deben ser descargados antes de empezar a trabajar. Si no sabes cómo descargarlos, por favor no lleves a cabo este cambio.

Lo primero será desmontar la tapa de la parte inferior del aparato, os recomiendo que desmontéis las cuatro válvulas KT88 para poder trabajar bien con el aparato boca abajo. Recordad en qué posición iba cada una de ellas para volver a reubicarlas sin tener que ajustar los bias de nuevo.

Una vez la tapa desmontada y localizada la tarjeta de la etapa de potencia (os recuerdo que es la ubicada en la parte posterior del ampli), descargad los condensadores C1 y C9 y desmontad la tarjeta desenroscando las cuatro tuercas (métrica 6) que la fijan.

Levantad la tarjeta para poder acceder con facilidad a la parte posterior del selector de modo. Desmontad el selector del chasis y cortad los cables que lo unen a la fuente de alimentación y a la etapa de potencia.

Selector de modo una vez desmontado

Es el momento de eliminar los relés: Utilizad el soldador y desoldador para eliminarlos y puentead los pines 4 con 8 y 13 con 9 tal como se aprecia en la siguiente fotografía.

Relés eliminados y pines puenteados en modo triodo fijo

La numeración anterior (pines 4, 8, 9 y 13) corresponde a la utilizada en la hoja de datos del relé Takamisawa RY5W-K que es el habitualmente utilizado en este amplificador. Ten en cuenta que los chinos suelen cambiar con bastante asiduidad de material, incluso de tarjeta.

Lo que hemos conseguido es fijar el amplificador en modo triodo, lo que en la práctica equivale a conectar el ánodo (pin 3) con la segunda rejilla (pin 4) de cada tubo KT88 mediante una resistencia de 150 Ohm. Esta información puede resultarte útil tanto para comprobar el resultado de la operación como para poder llevarla a cabo si en tu caso la tarjeta de potencia no coincide con la mostrada en la fotografía.